Le Taj Mahal, nouvelle merveille du monde Mise en route du troisième mois dans la fourmilière indienne, troisième mois que j’aborde avec plus de sérénité bien que la communication soit toujours aussi esquintante. J’entre dans un nouvel Etat, celui de l’Uttar Pradesh. La première agglomération rencontrée, celle d’Agra, recèle le monument emblématique du pays, le Taj Mahal. Le Mausolée est un véritable chef-d’œuvre construit essentiellement de marbre blanc assemblé et ajusté à la perfection sans ciment. Un minutieux travail de marqueterie aux pierres semi-précieuses vient garnir le marbre de ce joyau. Après deux jours passés à contempler ce monument érigé au nom de l’amour je me remets en selle. Le plat pays de l’Uttar Pradesh La route qui mène à Allahabad et Varanasi n’est pas d’un grand intérêt touristique. Grande plaine à perte de vue, ébranlée par les conurbations nécessaires afin d’abriter une population dépassant le milliard. La saison des pluies qui avait pointé le bout de son nez quelques jours auparavant a décidé de faire languir encore un peu les impatients. N’en déplaise, les conditions climatiques m’importent peu, je les aborde avec le sourire tel qu’elles arrivent, par contre j’adopte un rythme matinal pour m’épargner les brûlures des heures trop chaudes. Une journée type commence à 4 heures du matin, je roule jusqu’en fin de matinée, me restaure dans une gargote où les beignets et samosas sont « soigneusement » préparés et frits à l’huile de vidange de moteur, puis tente de me dénicher une pension bon marché. Ce qui est loin d’être gagné d’avance car toutes les petites villes n’en recèlent pas, me contraignant à passer mon chemin dans l’espoir de plus de succès lors du prochain village. Mais peu importe tant que je peux éviter le camping, ce dernier n’étant pas envisageable pour mes nerfs encore fragiles. L’isolement dans la cellule d’une guesthouse est primordiale, il m’offre le calme dont j’ai besoin avant de me lancer dans le bain de foule. Le lendemain, au petit matin, on remet ça réglé un peu comme si je me rendais à mon travail. Mais la route réserve quand même quelques surprises et ce train-train quotidien est perturbé par des accidents, plus ou moins graves. Personnellement, je fais partie des heureux qui n'ont pas eu à goûter à l'amertume du bitume. Mais certains seront moins chanceux, comme ce chauffeur de camion - probablement sans vie - qu'on essaie d'extirper tant bien que mal de la carcasse de sa cabine, un bien triste tableau. Je roule d'un bon rythme quand soudain un bruit métallique anormal s'échappe du vélo. C'est le tube du support de la selle qui s'est brisé. Bon ce n’est pas bien grave, je perds juste 10 centimètres de hauteur de selle et c'est reparti. Mais voila qu'un jour plus tard j'entends un nouveau bruit métallique, plus aigu que celui de la veille. Cette fois c'est plus préoccupant, le cadre a cédé au niveau supérieur. Par chance, le premier Indien qui s'arrête à mes côtés est en mesure de m'aider. Il m'emmène dans un hameau non loin équipé d'un poste à souder qui fera une chirurgie esthétique à Bouquette. Je dois dire que le soudeur s'en est bien tiré et ses réparations devraient tenir la route. L'Indien qui m'a emmené ici me paye les frais de l'opération puis m'offre un thali maison (plat typique indien) avant de me souhaiter plein succès pour la suite. Ce genre de rencontre vous redonne du jus et me rappelle que tous les Indiens ne sont pas en incapacité à communiquer. Cette fois je repars avec 20 centimètres de hauteur de selle en moins et les genoux qui viennent presque me taper le menton, courage, plus que 450 kilomètres jusqu'à Varanasi... Un point important à relever que j'ai omis lors de mes précédents articles, est celui des castes hindoues. Pour faire simple et en caricaturant un peu, disons qu'il y a quatre classes allant des Hindous purs avec un bon karma jusqu'au totalement impur et mauvais karma. Ou en plus concret allant des riches qui décident aux pauvres qui se la ferment. Excellent moyen pour faire taire les pauvres et donner bonne conscience aux riches. Il me faut du temps pour comprendre pourquoi l'indigène veut toujours connaître mon nom de famille, maintenant j'ai compris (je comprends vite quand on m'explique longtemps), c'est le moyen principal pour déterminer la caste. Comme mon nom ne les avance guère dans leur recherche ils me demandent ma profession, là ils arrivent à me « caster » et sont contents. Villes sacrées et pèlerinages : bienvenue au cœur de l'Inde Avant d'arriver à Varanasi qui est mon point de chute prévu pour plusieurs semaines, je fais une brève escale dans la ville sacrée d'Allahabad au confluent du Gange et de la Yamuna. Cette ville avec les autres villes sacrées n'héberge rien d'autre que le plus grand pèlerinage au monde. Plusieurs dizaines de millions de personnes se rendent sur ces berges durant une période de 45 jours. Lors de ma visite ça n'était pas le cas, l'endroit était désert, bien que désert soit un peu fort pour l’Inde, ce n’est jamais désert, il y a du monde partout. Mais je peux bien m'imaginer l'ambiance du lieu en période de rassemblement au cœur des traditions hindoues baignant dans un fleuve humain. Heureux d'arriver dans la ville de Varanasi qu'on m'avait prédit différente surtout après tous ces kilomètres en position de recherche de vitesse (la selle). Je loge chez l'habitant pour 2 francs par jour, au cœur de la vieille ville aux abords du Gange. C'est une ancienne maison de trois étages, ingénieusement construite avec une grande cours intérieure et des galeries tout autour. Au rez, il y a les vaches qui nous offrent lait frais et yoghourts pour le petit déjeuner. Je prends mes repas exclusivement ici, la "maman" me concocte d’excellents plats indiens avec amour, fière de me faire découvrir les richesses de sa cuisine. Il règne ici une ambiance de paix et de sérénité comparée à l'excitation des autres villes du pays. Les gens vous harcèlent moins qu'ailleurs, ou alors moins agressivement, un peu comme s’ils s’étaient tous shootés au cannabis qui, entre parenthèse, est en vente et consommation libres dans la cité du bord du Gange. Les commerçants ne vous escroquent pas ; non, vous payez le prix indien, incroyable! J'interroge quelques locaux pour savoir s'ils peuvent me donner une raison concernant la paisibilité anormale des lieux, la seule explication que j'obtiens est que la cité construite au VIIème siècle av. J-C est la ville de Shiva, la divinité. Varanasi appelée aussi Bénarès est connue pour ses ghats, berges recouvertes d'escaliers qui terminent leur course dans le Gange permettant aux Hindous d'y pratiquer ablutions et autres lavages de toute sorte. Le fleuve sacré est sensé nettoyer de toutes les impuretés. Ca c'est en théorie car la pollution de l'eau est alarmante. Pourtant tout le monde s'y baigne, mort ou vivant, les animaux sont également de la partie. Les coutumes et façons de vivre des citadins sont à des années-lumière de ce qu'on pourrait voir dans un pays disons développé. Les défunts sont brûlés sur les berges avant d'y jeter les cendres à l'eau, les feux brûlent en permanence. Lors d'une balade en barque j'observe un cadavre non brûlé jeté tel quel dans le Gange, le vent le repousse vers les ghats et il reste bloqué là, à côté des enfants qui jouent dans l'eau et qui n'y prêtent même pas attention. La ville possède également une grande tradition musicale. En déambulant dans ces ruelles où il est souvent difficile de croiser son chemin avec les vaches bloquant l’accès, le son des djembes retentit dans ces murs millénaires. Varanasi ça ne s'explique pas, ça doit se vivre pour ressentir les vibrations qui l'inondent. Suite à la casse subie les jours précédents, j'attends de Suisse quelques pièces de rechange et autres gadgets que ma sœur qui s'occupe de la logistique a soigneusement rassemblé et envoyé. En attendant, non loin de là, je refais une petite retraite de méditation où le premier enseignement bouddhiste fut donné par Gotama le Buddha il y a 2500 ans. Ce stage m'est très bénéfique et consolide mon mental. Lors de mon retour à Varanasi, dix jours plus tard, le paquet est presque arrivé, je soigne Bouquette et c'est reparti pour un tour. Les leçons de l'Inde L'Inde ne fut pas qu'une partie de plaisir. Mais ce voyage n'est pas la recherche d'un plaisir consommable sur place, sinon la recherche de ma réalité en allant au bout de moi-même. Et c'est bien ce qui s'est passé en Inde. Sans m'en rendre compte, j'ai dépassé mes limites, chamboulant mes certitudes et m'obligeant à me remettre en question. Dans cette démarche, la rencontre avec la méditation fut salvatrice, m'aidant à réaliser les changements qui s'opèrent en moi. Même si parfois déstabilisé et égaré, ma détermination n'a jamais été ébranlée, ma quête suit son cours. Je remercie l'Inde d’avoir bousculer mon petit monde et lui serai à toujours reconnaissant pour cela. Et à vous lecteur, je vous prie d’accepter mes excuses pour vous étaler impudiquement mes états d’âme.
Suite...
La mousson qui se faisait languir semble décidée à rattraper le temps perdu et mon séjour en Inde touche à sa fin. Maintenant place au Népal qui m'ouvrira les portes de l'Himalaya.
Commentaires sur cet article Geoffrey Passionnant voyage à vélo, agréable à lire.
Toute impudeur est pardonnée lorsqu'elle est constructive et instructive.
Ta force, ta détermination impressionnent autant que l'Inde, son milliard et tous ses mystères.
Bonne continuation...
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