Vacances népalaises

Après trois mois d’intenses émotions dans ce qui porterait mieux le nom de continent que pays, mes tribulations indiennes prennent fin. Je quitte ses terres en pleine mousson, heureusement les routes sont quelque peu surélevées par rapport aux rizières d’alentour, mais je vois diminuer cette marge au fur et à mesure des kilomètres, je me demande si je vais arriver à joindre les premiers contreforts himalayens sans devoir transformer Bouquette en véhicule amphibie.

Népal, petit pays grandes traditions

L’entrée dans ce nouveau pays est, à mes yeux, considérée comme une libération. Apparemment similaire à son voisin lors des premiers kilomètres, son atmosphère y est nettement moins pesante. J’y découvre un pays au nombre impressionnant d’ethnies et cultures, le système des castes règne ici aussi. Les traits des gracieux visages (normal ils sont né pa lais) dénoncent certaines origines indiennes, mais beaucoup d’autres, aux yeux légèrement bridés témoignent de mon avancée vers l’est asiatique. Les gens sont accessibles, femmes comme hommes, jeunes comme vieux. J’ai même eu l’occasion de bavarder avec une dame qui avait pris l’initiative de la discussion, chose peut être banale mais qui ne m’était pas arrivée depuis des lustres! Les tenues vestimentaires sont hétéroclites, passant de leurs habits traditionnels respectifs au style totalement occidentalisé. Majoritairement de religions indoue et bouddhiste, le Népalais est superstitieux et pieux. C’est un pays très pauvre et le tourisme leur rapporte de bonnes recettes, malheureusement diminuées ces dernières années par une situation politique instable. 

Quelle joie d’évoluer à nouveau dans un décor montagneux. Le tableau se déroulant sous mes roues est composé de multiples nuances vertes si éclatantes qu’on s’y baignerait. La végétation y est luxuriante, les cultures en terrasse sculptées par l’homme rendent l’ascension envoûtante. L’énergie dégagée par ces monts et vallées surpasse l’effort à fournir pour accéder en son cœur. Je fais escale dans de pittoresques villages au fonctionnement ancestral avant de rejoindre la ville de Pokhara. Située au bord d’un lac avec la chaîne himalayenne comme ligne d’horizon, cette ville offre un panorama magnifique, ainsi que d’innombrables possibilités d’excursions et randonnées dans sa région. Elle attire bon nombre de touristes ainsi que les commodités qui vont avec, pour moi une opportunité de me reposer dans des hôtels de standard européen au prix standard népalais, et il y va de même pour la nourriture. Tout ça est de bonne augure pour améliorer les conditions de ma « faune » intestinale qui, en passant, me fait toujours des misères.

Le Népal est réputé pour regorger de superbes randonnées. Avec un ami connu lors d’un de mes stages de méditation, nous décidons de nous élancer dans l’un d’entre eux. Après avoir étudier les possibilités respectives de la région et les nôtres, nous nous rabattons sur le circuit archi-fréquenté qui contourne sur deux cent vingt kilomètres la splendide chaîne de montagnes des Annapurna, avec son sommet principal faisant partie d’un des quatorze huit mil mètres de la planète. Je me déplacerai donc à pied pour une fois laissant Bouquette à l’hôtel. Cette randonnée mérite bien sa réputation, l’itinéraire est fabuleux. Comme nous sommes quelques semaines avant la saison touristique, nous sommes quasiment les seuls trekkers sur le chemin, chemin que nous partageons avec les porteurs infatigables qui transportent des charges énormes pour une bouchée de pain. Sur le chemin, chaque village recèle quelques chambres ou hôtels douillets pour accueillir tout ce beau monde en haute saison. La première partie du circuit est accompagnée d’une riche végétation, à l’exception des dernières centaines de mètres de dénivelés précédant le col à cinq mil quatre cent seize mètres. L’autre versant est très sec, de grands plateaux désertiques nous plongent dans une toute autre ambiance toute aussi magnifique.

Je m’élance sur la route de Katmandu après un peu de bon temps passé à Pokhara. Malchance, ma dernière chambre à air casse et il me faut parcourir le dernier tronçon accroché sur le toit d’un bus et au vélo. Le fil rouge n’avait pas été interrompu depuis Mumbai, dommage.

Arrivé dans la capital, je prends mes quartiers dans la zone de prédilection des touristes. De nouveau, toutes les facilités sont là et j’en profite sans remords. Bouquette a droit à un service de première qualité, moi aussi d’ailleurs. Je sympathise avec bon nombre de voyageurs, Katmandu étant un peu la Mecque des trekkers et  amoureux des hauts sommets. Echanges d’informations et soupers d’amitié coulent à flot.

Un an de voyage ça se fête !

Trois septembre deux mil six, cérémonies d’adieux dans mon village, une année plus tard je me trouve au Népal. La notion de temps je l’ai quelque peu perdue, par contre chaque événement de  cette extraordinaire aventure est soigneusement archivée dans ma tête. Et pourquoi pas marquer cet anniversaire par une activité hors du commun ? Allez, c’est partie, je m’élance pour un saut à l’élastique. Dans une profonde gorge proche de la frontière tibétaine, depuis une passerelle, je me lance tout d’abord pour un saut en pendule, le plus haut du monde. Deux cent soixante mètres de corde et six secondes de chute libre, merveilleux. Le saut à l’élastique sera tout aussi réjouissant bien que légèrement plus brutal. Sur le retour vers Katmandu, j’en profite pour faire quelques heures de rafting sur une rivière gonflée par les eaux de moussons.

Mes parents au Népal !?

En route pour le Tibet

De nouveau, me voila confronté aux irrésolvables problèmes de permis et visas. Pas moyen de se rendre au Tibet depuis le Népal en tant que voyageur individuel. Après moult recherches, une possibilité qui s’offre à moi est de signer pour un « package tour » d’une semaine avec un groupe de touristes pour relier Katmandu à Lhassa. J'opte donc pour cette onéreuse solution, car ma volonté de pédaleur sur le plateau tibétain est grande.